Service på din bil

Det er mangt å passe på ved bruktbilkjøp, men du kan virkelig finne en god bil til en billig penge om du vil.
Forumregler
Her kan du som privatperson legge inn kjøp og salg

Service på din bil

UNREAD_POST BmOnline » Ons Nov 06, 2013 10:15 am

Hvis du er en bileier, så har vi de sjekkene, periodisk kontroll som må gjøres- for personbiler og tyngre kjøretøy.
Er bilen 10-15 år eller mer, så er det ikke uvanlig at man må ta en etterkontroll, eller gjøre arbeidet før kontrollen, om du vet at noe er slitt, eller at bilen trenger en vask. Det er alltid hyggelig å ha en ren bil, både motorrom og innvendig.

Om du ikke har peiling, så skal du selvfølgelig ikke skru på bilen, med mindre du har hjelp, veiledning. Men det er mye du kan gjøre selv, om du ikke er redd for å bli skitten på fingrene? :) Bytte lyspærer, skifte olje, dekk, vask, polering, støvsuging.

Det er flere ting som du kan gjøre selv, uten så mye mekaniker ferdigheter. Men det er også ting som du ikke må røre på.

Det å skifte dekk er jo å foretrekke å gjøre selv om du vil spare penger. For det er mange tusen å spare hvis vi slår sammen 10 år. De tar jo i dag alt fra 1050 kr pr. time på verksted. Så på 10 år har du spart over 10.000 kroner. Som et eksempel. Og det er enda mer penger å spare om du f.eks skifter støtdempere selv og bremseklosser. Foringer, bærebruer og lager kan du også få til selv, om du bare har godt verktøy til bruken. Verktøy er halve arbeidet og litt til, bruker jeg å si. Jeg selv gjør det meste med bilskruing. Jeg har skrudd mange, mange biler. Dkw Junior 1961, Ford Anglia 1958 mod og 1961 mod. Opel Kadett 1975 mod. Ford 12 M 1969 mod. Saab 99 1976 mod. Saab 900 1985 mod. Ford Taunus stv 1978 mod. Mercedes 200 D, Mercedes 220 D, Mercedes 240 D. En god solid skrustikke er ikke av veien. Har du tilgang på ei presse, så er du faktisk berget, eller du har et verksted som kan ta den jobben. Det er lurt. Feks presse ut det gamle lageret og presse inn et nytt. Da leverer du bare selve spindelhodet inn, og henter det når det er ferdig. Koster ikke mer enn en halvtimes jobb. Den første mersjen jeg kjøpte var en skikkelig rustholk. Jeg sveiset rust i 3 mnd- hele dørken var som ei tesil, pluss kanalene. Men ellers var det en meget god bil å kjøre. Den neste mersen var mye bedre, og den skrudde jeg i biter, dvs motoren. Tok hele blokka til verksted og fikk satt inn nye stempelforinger som var blitt dreiet opp til de nye stemplene. Kjøpte ny topp i Finland. Det ble nye kanaler sveist på. Og så lakkerte jeg den med lucite lakk og klarlakk. Ble snaisen, skal jeg si dere. En finlender var så ivrig at han kjøpte den av meg, Mæta het han. Den var 220 D, men ble nærmere 240 etter oppgraderingen. Jeg lagde meg egen jigg for å presse ut de gamle syl- foringene, og da puttet jeg jekken inn i jiggen og festet jiggen i lager boltene. På toppen av jekken hadde jeg slipt til et lokk som akkurat var litt tykkere enn stemplet, slik at foringene ble presset ut ved hjelp av jekken. Det gikk som smurt.

Har du en god plass å stå under arbeidet, så er det enda bedre. Har du en garasje, så er det jo topp-. Har du en smøregrav tilgjengelig, ja bedre kan det jo ikke bli da. :) En god jekk og bukker til å sette under er en forutsetning for å gjøre at en er sikret mot at bilen faller ned. Sørg ellers for at underlaget er hårdt, bruk gjerne solide bord som underlag om det er bløt sand. Er det slett, da er du trygg på at bilen står støtt. Sett noe bak hjulene som du ikke har jekket opp. Tar du feks foran først, så er det å løsne hjulmutterne mens bilen står med hjulene på bakken først. Så jekker du opp, setter en bukk under og slipper den ned på bukken, som du plasserer støtt. Så skrur du av hjulet. Da har du avdekket bremseskiven. Nå er det noen bilmerker som kalipterne må skrues av for å få skiftet klossene. Da må du fram med en håndlampe og se etter hvilke typer skruer som er benyttet. Før var det vanlig med 17- 19 mm fastnøkkel. Men i den senere tid har feks VW og audi umbrako nr 6. Derfor er det greit at du har en håndlampe, slik at du kan studere det nøye. Om det er umbrako, så det første du må gjøre er å benytte en tynn liten skrutrekker ca 3 mm flat, som du stikker inn i umbrakohullet for å rense ut skitt. Det er meget nøye at alt blir fjernet, ellers vil du risikrer å ødelegge skruen. Fordi den vil glippe om du ikke får den helt inn, fordi den sitter meget godt fast. Her finnes det spesial umbrako som er dobbelt så lang som de vanlige billige umbr.nøklene. Så du må ha skikkelig verktøy, ikke billige nøkler. For de bøyes bare.

Når du så har fått sett etter hvilke typer skruer det er, så er det at man skrur av, altså som på ei skrukork på ei flaske. Høyre er på, og mot venstre er av. Nå er det mulig å spraye litt olje på disse skruene og la de trekke litt olje. CRC 555 er ok å bruke.

Når du så har sett over, så børster du med en stålbørste bort støv på kalipteren. En liten lett hammer er god å ha i tillegg. Pass på at feste-skruene til kalipteren er ute av gjengene før du begynner å bevege på kalipteren. Første bud nå- etter at du har tatt mesteparten av støvet- er å bruke en passelig flat skrutrekker, ca-20 cm lang- mellomstor. Og så kikker du nøye med håndlampen til, å presse bremseklossen mot kalipter sylinderen. Gjør dette nå, fordi det er mye lettere å få av kaliptereren når presset mot skiva er borte. Klossene ligger nomalt helt inntil bremseskiven, og det kan være grader på kanten rundt, bremseskiva og da sitter de liksom fast. Men når du har skjøvet klossene en 2-3 mm ut fra bremseskiva, da klarer du lett å ta av kalipteren samtidig som du hjelper litt til med hammeren på den samme kalipteren på utsiden og kakker i retningen av- dvs forover. Når du lirker litt så kommer den med en gang. Heng kalipteren opp i fjærbenet med et tau, slik at du ikke stresser slangen. Det er ikke dumt å ha på seg arbeidshansker her, fordi det er meget mye skitt fra bremse-belegget her.
Så tar du bort bremseskiva, etter at du har tatt bort den ytterste bremseklossen. Noter deg hvordan skimsen er plassert idet du tar bort den gamle klossen. Så skal bremseskiva av. Den bruker å være festet med en stjerneskrue, men kan være to. Da er det lurt å benytte en slagtrekker for å løsne de. Men det er ingen kunst :) Du dreier trekkeren mot venstre så meget at du kjenner at den har hoppet over og er klar- så holder du den godt inn imot skruen, og slår et kakk med hammeren- da skal skruen komme med en gang. Husk å holde den meget hårdt imot skruen før du slår til, slik at den ikke glipper over under slaget. Når den er løs, så tar du bort bremseskiva og du bytter ut den andre klossen og gjør rent i kalipterholderen, hvor klossene stod.

Når kaliptern er løs, så ser du disse "skimsene" som ligger imellom klossene og kalipter holderen. (2 stk) De skal settes tilbake på samme plass, noter deg nøye hvor de sitter, så du ikke roter det til ved monteringen. Klossenes ører ligger imot disse for å forhindre ulyd ved bremsing. Når du tar av de gamle klossene, se etter at mansjetten på bremsesylinder er tørr og hel. Gjør rent inni kalipteren. Når kalipteren og klossene er tatt bort, er det lett å gjøre rent. Bruk ikke tynner, eller witesprit, men heller diesel. Anleggsflatene mot kalipterholder gjøres nøye rent, ta bort rust i anleggsflaten på kalipterholderne (de som står fast i navet) med ei fil. Klossenes ører hviler imot her, så det lønner seg å file bort løs rust her. Så er du klar for å montere nye klosser. Du kan gjerne ha litt olje på glideflatene på kalipterholderen, der klossene ligger imot. Dvs i endene på ørene til klossene.
Når du har montert den innerste klossen, så monterer du bremseskiva på i motsatt rekkefølge som du tok den av. Bruk også slagtrekkeren nå, men ikke overdriv- to lette kakk er bedre enn ett hårdt.
Nå er du klar til å montere den ytterste klossen, sett først skimsen på plass, og lirk klossen inn. Det er et pirk, men det går.
Når det er gjort, så tar du kalipteren som du har hengt opp i et snøre i fjærbenet- løs og trer det inn tilbake slik det var. Bruk også hammeren helt lett nå- for å få den på plass. Så tar du håndlampen, se etter at skuen øverst er på hullet, sett i umbrakoen eller fastnøkkel etter som hvilke skrue du hadde på din bil og skru den på igjen. Kjenn etter at du treffer gjengene. Når den ene har enteret, så stopper du og tar den andre før du teiter til begge to. Når du nå under arbeidet med dette har sett at bremseslangen til kalipteren ser hel og fin ut, så er du ferdig med jobben. Men om du ser sprekker i slangen, så bør du få tak i en ny og skifte den straks.
Sett på hjulet, ha litt olje på skruene, skru fast med et hjulkryss, ikke benytt muttertrekker. Fordi det er fort gjort å ødelegge gjengene. Med fingrene vil du ALDRI ødelegge gjengene, men det bryr mange verksteder og dekk spesialister seg ikke så mye om.

Det er derfor bedre å gjøre det selv. Så vet du at boltene ikke er ødelagt. (Gjengene)

Til eksempel har du nå spart kr 6000,-. Og det er ikke dårlig- når du kan gjøre det selv og ha god tid på deg, ja riktig kose deg med arbeidet :) Ja, og med all kosen til- så har du faktisk tjent kr 12000,- og spart 3600 i moms :) - mener nå jeg.

Når jeg sier godt verktøy, så betyr det for det meste at det ikke er "jallaverktøy". Slikt selger de på bunnpris. Jeg kan anbefale deg å handle verktøy på Biltema. De har også overkommelige priser kontra disse blodiglene- :)
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilre ... emseskive/
Men hazet verktøy er prima saker :wink:
12mm.jpg
Her er 12mmen.. Søringene kikket og kikket og- purken lurte fælt på hvilken bil dette var :)
12mm.jpg (13.47 KiB) Vist 1949 ganger


Verktøykassen du bør ha:
Det er leddnøkler fra 8-21 (flexbox)
Fastnøkler fra 6-32 og enkelte nøkler som er laget av meg ved at de er filt opp til 29-30 mm.

3 skiftnøkler ca 30 cm lange. 1 skiftenøkkel 7 cm lang.
Skrutrekkere el. trekkere 4-5 millmeter 4 stk.
El-trekker med plast islolasjon og 5 mm skrublad.
Oljefilter avtager. Frostvæskemåler.
"Yankie" Kamaza m grønt håndtak for bits.

Stjernetrekker mellomstor, med orange håndtak, likner på Sandvik modellen.

2 nebbtenger en med kraftig håntak i plast rett tang. En med vinklet tang ca 20 grader og gult plasthåndtak (løse plasthylser)

1 Sideavbiter, Gult plasthåndtak.

1 stk sett med torks i en liten "metallbank" som man benner fram og bretter ned i "banken"

1 stk HAZET minikoppsett. Mange deler, forlengere og skraller.
2 stk stålbukker justerbar. En solid jekk, 2,5 Tonn.
1 stk mini baufil. Flere meisler og dorer.
1 stk tverravbiter (god til gjerdearbeider) ca 20 cm lang.
1 stk stor sideavbiter litt rusten.
1 stk Torks saab skrutrekker original
3 stk store skrutrekkere-
En med gult håndtak og sekskant rett under håndtaket for å feste på latarm. EN til av samme slaget-.
En rød trekker- flat
En stor stjernetrekker.
En del bits. Stjerne torks og umbrako std størrelser av god kvalitet. Pluss umbrako ekstra lange fåes hos Biltema.
Håndlampe. Papirtvist, stålbørste, filer av forskjellige størrelser og fasong.
Forlengere og skralle. Kopper div størrelser. 8-32-mm
Håndtak for å sette inn baufilsagblad i stål-.
Vannslangeklemme stammer verktøy med flexi og sort plasthåndtak.

Det er heller ikke av veien å ha tomme-verktøy.
Og til slutt både kamera overvåking og alarm.

Legg nå merke til dette- og les meget nøye.

I dag på bensinstasjonene serveres pølser og kebab, det er ikke til å tro. N å tvinges folk til de dyre og dårlige verkstedene.

1. I årene fra krigen igjennom 50- tallet og 60 tallet da fant vi gode hjelpere på bensin-stasjonene- og på slutten av 80-tallet forsvant "hjelperne våre" til en rimelig penge- som dugg for solen. Da kunne vi få lov å kjøre inn på smøregraven og se under bilen- om det var noe som var prekært, meget flotte saker.

2. Vi fikk tak i skruer og muttere, ja det meste som trengtes for å fixe radiatorer, slanger, klemmer og lys. Ja til og med dekk fikk du skiftet og avbalansert, pluss mindre motorreparasjoner også. Vannpumpe, bensinpumpe, generator, starter og oljebytte. Ja, faktisk alt dette kunne du lettvint få tilgang til. Skifte vindu kunne du også få utført.

3. Men se i dag. Det finnes ikke en eneste igjen av de gode gamle stasjonene som hadde skruer, slanger og dekk, ja service. Tenk det, se deg om og finn ut hva som er i gjære? Jo, det er narrisismen som har innhentet oss, via Arbeiderpartiet og den blodige globaliseringen, jfr Utøya, jfr drap på nordmenn siden starten i 1960, da muhammedanerene stod på Karl Johans gate og sa at de skulle reise hjem når det ble kaldt. Ja, nå er vi der- nå er det virkelig kaldt, skulle det ikke passe utmerket å reise hjem i morgen?
De har INTET her å bestille i sin flotte burka. Hverken burkaen eller turbanene hører hjemme under disse himmelstrøk.

4. Nå må du punge ut med tre-dobbelt så mange penger for en jobb som bensinstasjonene utførte. Ja, samfunnet er blitt steike galt på alle vis. Det er blitt et klasse samfunn. Flere klasser. Før var vi sammen. I dag er vi adskilte. Og det kan dere takke AP og Europabevegelsen inne på stortinget for den djevelskapen de har innført i Norge, stikk i strid med Norges Grunnlov og våre rettsprinsipper. De har innført romas eiendomsprinsipp til fordel for vårt allmenningsprinsipp.-
Vi har pirater og landsforrædere om bord på skuta. Quisling ble som kjent skutt for landsforræderi, jeg lurer mektig på om vi har nok straff til de som har bidratt til dette helvetet i dag? Jeg tenker med gru på de kulene som traff helt uskyldige barn på Utøya.

Er dere klar over hvilke metoder som er blitt tatt i bruk? Hvorfor kjørte Ferga Thorbjørn på land ca 2,7 km lenger nord i Tyrifjorden? Hva var det som ble lempet på land der- det kan sikkert EP fortelle oss?
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 1685
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
URL: bmonline.no

Skifte registerreim på L 300 Mitsubishi

UNREAD_POST BmOnline » Fre Aug 01, 2014 6:01 pm

Jeg har skiftet reg reim på min L 300. Den har overlevd dobbel kjørelengde. Klok av skade, fjernet jeg balansereima, fordi når den ryker og vaser seg inn i regreima, forårsaker det havari. Derfor ingen balansereim på min L 300.

Disse gummigreiene er noe dritt. Den bilen jeg kan anbefale deg å kjøpe heter KIA. Den har ikke slike havariproblemer eller gummiregister, men god gammeldags kjede i olje. Med mindre du ikke kan skifte disse reimene selv, så blir det jo en utgift på nærmere kr 10,000,- hver gang reima skal byttes. Det er utrolig mange penger, og har du to biler er det jo dobbelt så mye.
Les nøye før du begynner. Jeg har intet ansvar for hva du gjør.
Slik gjør du det.

1. Kjør bilen på en bukk slik at du lettere kommer til under motoren. Kjør motoren varm først.
2. Spray på motorvaskemiddel. Vask motoren med høytrykksspyler.
3. Fjern viftereimene og reima til servo.
4. På høyre side av motoren finner du generatoren. Der er to skruer, en låseskrue som må slakkes opp vender forover øverst på generatoren like ved reimskiva.
5. En annen skrue- strammeskruen, som sitter helt ytterst mot høyre nært rammen og under slangen fra radiatoren, denne skruen skal skrues ut for å slakke reimene til generatoren, men når du bare har slakket litt- så kan du vippe opp denne skruen som således frigjør generatoren og den kan skyves mot blokka og få reimene raskt av.

6. Nå skal du fjerne vindtunellen foran kjøleviften, som er skrudd fast i radiatoren. Da blir det mye mer plass og er enklere å komme til.
7. Du kan også fjerne radiatoren, da blir det stooor plass å skru.
8. Når du har tatt av vindtunnellen, så kan du skru bort viften. Det er fire skruer 10 mm. Sett disse skruene på der de hører hjemme, slik at du ikke blander de med andre skruer- etter at du har tatt av vifta.
9. Så kommer turen til å fjerne viftehodet, som er festet til vannpumpen. Det er også 4 skruer 10 mm fastnøkkel, men her kan du også bruke 10 mm flexbox. Samtidig løsner også drivreimhjulet. Da blir det plutselig god plass å jobbe videre.
10. Nå skal du fjerne det øverste dekslet for registerreima. Alle er 10 mm og det er 5 stk som må skrues av. Når de er skrudd av, ta av dekslet og putt skruene der de hører hjemme i det løse dekslet som du legger på en plass hvor det får være i fred.

11. Nå kommer turen til å krype under motoren. Fjern bolten i reimskiva på krumtappen. Det er 19 mm med latarm. For å få løs denne, så må du ha ei platetang for hånden som du låser over siden på reimskiva, skikkelig hårdt. Så stikker du en lang kraftig skrutrekker inn under tangens gap og inn i remskiveprofilen, slik at du har mothold for å kakke mutteren på reimskiva av. Derfor også motoren i gear og brekket på. Bruk en hammer med litt tyngde i og ved disse "lette" slag løsner bolten lett uten å stresse registeret.
12. Når mutteren er løs, så stiller du motoren på merkene. Der står en merke-pinne kl 15 på kamakselen. drei motoren i riktig retning mot venstre til hakket i kamaksel-reimskiva kommer til merkepinnen klokken 15. Da er også merkene på rett plass- både på dieslepumpen og krumtappen. På Krumtappen er merke-pinnen lokalisert ca kl 11. Det er en rund fordypning på ca ø 4 mm som er merket på tannreimhjulene. Disse skal stå overens med disse tre- kantede pinnene som da skal ligge overens med den tannen som har det runde merket. Bruk handlampe, så vises det veldig godt. På dieselpumpen er dette merket på blokka ca kl 11. Og på hjulet til dieselpumpen vil du se et lite hakk i en tynn plate som ligger inntil tannhjulet. Dette merket skal komme overens med merket som nevnt kl 11, ca. Når disse merkene er overens, da er alt rett som det skal være. Bare husk at alle merkene skal stå der når du er ferdig med å bytte reim.
Så kommer det lure trixet her.
13. Når du nå har satt den på merkene, så kan du skru mutteren helt av, ta ut tenningsnøkkelen og ha handbrekket på. Motoren setter du nå i 5. gear. Når det er gjort sjekker du at den står på merket i kamakselen og de andre. Pinnen må stå midt på tannen alle steder.

Husk en ting nå, det er kun diesel pumpa som har lyst til å bevege seg litt unna merket når du nå tar bort den gamle reima.
14. Men nå må du gjøre følgende. For å holde dieselpumpen i ro, så skal du sette en 19 mm fastnøkkel på den mutteren som sitter på dieselpumpehjulet og således forhindre at det beveger seg mens du jobber med å sette på den nye reima. Det gjør du ved å sette fastnøkkelen slik at den peker kl 0900 sett forfra. Og fra nøkkelen setter du en passelig lastestropp som du vet er å få kjøpt i forskjellige lengder og farver. De er flate plastbånd med en klemme som du åpner og stikker den andre enden inn i for å stramme til. Denne trenger ikke å være lengere enn ca 50 cm som du legger opp rundt handbrekket og ned under fastnøkkelen. Da vil ikke dieselpumpa flytte seg.
15. Sett denne på før du fjerner den gamle reima.
16. Nå kan du ta av reimskiva på krumtappen, den er bare å trekke rett ut. Så skal du ta av det nederste dekslet, det er 5 skruer 2 nede 10 mm ved krumtappen og 2 oppe i senter og en oppe til venstre.

17. Nå er du klar til å slakke på strammehjulet. Først løsner du den skruen som sitter under strammeren. Dette er festeskruen, Den slakker du på. Det er 12 mm. Så løsner du justerskruen som sitter over strammehjulet, 12 mm. Når du løsner denne, så vil du høre et klikk og fjærtrykket slipper, slik at du mister spennet på registerreima.
18. ELLER i stedet for 17 over- Alternativt: Her kan du også bruke en stor skrutrekker i enden av strammeren og bryte den slik at reima blir slakk, og så skru fast strammeskruen der.
19. Den er nå slakk og du kan ta den pent av. IKKE slit, men ta den pent og pyntelig UTEN å bevege på motoren, dvs kam og krumtapp. Nå vil du få den fint av. Du ser at du må hekte av nøkkelen som du har satt på dieselpumpen, gjør det- og så setter du den nye reimen på med pilene i riktig retning og nøkkelen tilbake igjen på dieselpumpehjulet og sjekker at når du strammer lastereimen, nøyaktig på det merket til dieselpumpen- skal den stå.

Alternativ:
Hvis du skifter registerreim, så er det lurt å skifte nytt strammehjul også. Dette koster ca 1300 kroner med reim og hjul.

20. Nå kan du tre den nye reima på slik, først over krumtappen, så over dieselpumpa, så over strammehjulet, og så til slutt over kamakselhjulet. Husk ikke gjør dette med stå stor kraft at du beveger på hjulene.
Det skal gå helt fint å få reima på.

Dette gjelder når du har skiftet nytt strammehjul:
21. Når reima er på, så skal du stramme den, ved å sette fjærspennet tilbake på strammehjulet. Til dette bruker du en høvelig skrutrekker av litt størrelse ca 35 cm lang. Så stikker du den inn mot blokka under fjærpinnen slik at du får den over kanten til strammehjulpinnen du ser der fjæra hvilte imot før du tok den av. Hvis du har en medhjelper, så kan han også holde av fjærspennet mens du setter i ny reim. Da blir det litt lettere å få det hele i sving igjen. Men om du skifter nytt strammehjul, så må fjærspennet bort først. Og jeg anbefaler at du skifter den også. Du kan jo kjenne om det er slakk, hvis ikke så kan du i nød bruke den en omgang til.
22. Når du nå har sett over at alle 3 merkene er over ens og at fjærspennet er tilbake, så sveiv motoren for hånd på krumtappen to omdreininger og sjekk om merkene stemmer. Gjør de det, så kan du skru ferdig og starte opp.

Husk at når du skal stramme krumtappskruen, så bruk ei kraftig plate-låsetang på reimskiva til krumtappen og stikk en stor skrutrekker inn i gapet og la enden av skrutrekkeren hvile inni en av sporkilene, så kan du holde imot idet du strammer bolten med en hammer. Det er ytterst viktig at du ikke stresser registeret. Få ikke olje eller vannsøl på registerreima. Det er følgelig nøye at alt gjøres rent før man setter det sammen.

Husk at reima skal ligge stramt over krumtapp og dieselpumpe, slik at man streber å ta inn slakken over strammehjulet. Det må ikke være slakk, dvs tenner til overs på krumtapp, dieselpumpe og kamhjulet. Fixer du det, vil alt stemme når strammeren settes på. Husk at du setter strammeren på og så låser du strammeskruen på minimum stramming -først før du setter den nye reima på plass. Fordi det er vanskelig å få på ei reim med fjærtrykket på. Når du så har fått reima på, da skal du løsne justerskruen, slik at reima får rett trykk fra fjæra. Og så sjekker du at merkene stemmer. Når det ser fint ut, skal du stramme til både strammeskruen og festeskruen til strammehjulet.

Her er en liten oversikt på moment i denne sammenhengen:

http://mudlark.info/TechStuff/TimingBelt/index.htm
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 1685
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
URL: bmonline.no


Gå til Hvordan kjøpe bruktbil?

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron